LA SOCIETÀ MULTIETNICA. I SOGGETTI. LE FORME DELLA COMUNICAZIONE.

Il Corpo. La sostanza che abitiamo.

Un prodotto dell’immaginario sociale.

Qual è il rapporto con il nostro corpo?

Questa è una delle domande più complesse e storicamente più dipendente dal tempo in cui viviamo e dalla cultura in cui siamo cresciuti.

L’individuo, infatti, fin dalla nascita dipende dai processi culturali e sociali della comunità a cui appartiene.

Salvo rare eccezioni, la sua nudità naturale appare inammissibile, insopportabile, inopportuna e spesso pericolosa.

Il questo senso il nudismo non appartiene al primitivo, ma è un fenomeno culturale, cioè, un ritorno culturale alla natura e non un’accettazione del naturale di per sé.

In genere i processi culturali e sociali che coinvolgono il corpo iniziano dalla nascita.

I bambini sono manipolati, mutilati, vestiti, formati e deformati spesso con una certa violenza.

L’UNICEF, nel 2014, in occasione del Girl Summit ha presentato alcuni risultati sull’FGM (Female Genital Mutilation) e i matrimoni precoci.

Più di 130 milioni di bambine e donne hanno subito qualche forma di FGM nei 29 paesi dell’Africa e del Medio Oriente dove questa pratica è più diffusa.

Al di là dell’estremo dolore fisico e psicologico, le ragazze che si sottopongono a FGM sono a rischio di emorragia, infezioni, sterilità e morte.

Il matrimonio precoce è ancora più diffuso e può portare a una vita di svantaggi e privazioni.

In tutto il mondo, più di 700 milioni di donne si sono sposate da bambine.

Più di 1 su 3 – circa 250 milioni – si è sposata prima dei 15 anni.

Le ragazze che si sposano prima di compiere 18 anni hanno meno probabilità di frequentare la scuola e più probabilità di subire violenza domestiche.

Le adolescenti hanno più probabilità di morire a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto rispetto alle donne tra i 20 e i 30 anni; i loro figli hanno maggiori probabilità di nascere morti o di morire nel primo mese di vita.

Torniamo in argomento.

Appena è possibile, intorno ai venti mesi di vita, sono indotti a controllare gli sfinteri attraverso tecniche di condizionamento rozze, come sono quelle del good and punishment.

È come se la nostra anatomia così com’è ci risultasse ripugnante.

In pratica il nostro corpo non è accettato se non è trasformato, coperto di segni, vestito di artifici.

Scrive Claude Lévi-Strauss in Tristi tropici (1955) a proposito di una etnia indigena del Brasile.

In questa società occorre essere dipinti e tatuati per essere uomini, chi resta allo stato di natura è equiparato ad una bestia.

Non è un caso.

In Polinesia le donne che non sono tatuate in genere faticano a trovare un marito.

Se poi la loro mano non è decorata non possono cucinare e soprattutto non possono metterla nella scodella comune per prendere il cibo.

In Nigeria ci sono etnie in cui le ragazze scarificano le gambe e poi le abbelliscono con dei braccialetti di perle per attirare l’attenzione sulle scarificazioni.

La scarificazione è un verbo del mondo agricolo.

Indica la rottura, con delle lame trainate da dei buoi o da un trattore, del terreno troppo duro, ma senza rovesciarlo come fa l’aratro.

Per analogia si chiama scarificazioni le incisioni più o meno profonde che si realizzano sul corpo con la lama di un coltello, di un rasoio o, come avviene in molte culture primitive, con delle pietre affilate o il bordo di conchiglie.

È un rito d’iniziazione molto doloroso e spesso pericoloso per l’abbondante perdita di sangue o per le infezioni che possono intervenire.

Nel Ciad le donne deridono gli uomini che non hanno incisioni tribali sul cranio e in genere rifiutano di sposarsi con loro.

In Congo le ragazze che non sopportano la scarificazione sono considerate delle buone a nulla e sono spesso rifiutate dagli uomini.

Va osservato che i motivi che inducono alla scarificazione – estetici, erotici, culturali, tribali o politici – non influiscono sul fatto che in ogni caso il loro obiettivo è una metamorfosi dell’aspetto della persona.

Una metamorfosi che trasforma il corpo in uno strumento dei desideri sociali condivisi.

Ancora una volta è come se il corpo nudo favorisse un’equivalenza insopportabile, quella dell’uomo con gli animali.

In altri termini è come se il rifiuto della nudità fosse una strategia per emancipare l’essere umano dalla natura e testimoniasse la conquista dell’ordine culturale.

In linea generale per la specie umana, non importa il luogo che abita o ha abitato e l’epoca che vive o ha vissuto, il corpo non è un prodotto della natura, ma della cultura.

Sul piano psicologico è come se il desiderio di non appartenere all’ordine della natura si spingesse fino a negare la natura di viventi.

Possiamo dire che con l’ausilio degli ornamenti, delle mutilazioni, delle deformazioni, in pratica, con la messa in opera di determinati artifici, l’uomo si propone di aderire ad uno schema fisico ideale.

È come se volesse costruirsi un’immagine mentale di sé con la quale condizionare la sua natura sociale.

Da questo punto di vista una cicatrice, o il segno di un tatuaggio, rappresentano paradossalmente dei gioielli incastonati nella carne del corpo.

Gli stessi indumenti, non importa quali essi siano, una volta indossati – come ci insegna la moda – tendono a influire sul nostro il comportamento e a modificarne le sensazioni.

Va osservato, a questo proposito, come quasi tutte le culture favoriscono il feticismo, cioè la cristallizzazione del desiderio su alcune parti ben definite del corpo.

Sigmund Freud definisce il feticismo una perversione con la quale si sostituisce una parte con il tutto e ne rintraccia le origini nel fenomeno della castrazione, intesa nel suo significato simbolico di mancanza, di assenza del fallo.

Feticismo (dal francese. Fétichisme)

Forma di religiosità primitiva, consistente nel culto di oggetti naturali, talora anche di oggetti fabbricati a fini rituali o profani, considerati come sacri e dotati di particolare potenza.

Adorazione cieca di cosa o persona: il feticismo delle masse per i divi della canzone.

Forma di perversione sessuale che concentra il desiderio erotico, consentendone l’appagamento, su una parte del corpo del partner o su un oggetto che gli appartiene (in genere, un indumento).

Nel pensiero marxiano, feticismo delle merci, indica la circostanza, ritenuta tipica del rapporto di produzione capitalistico, per la quale le merci non rappresenterebbero semplici oggetti fisici ma rispecchierebbero rapporti sociali e situazioni antropologiche, gli uni e gli altri riducendosi in tal modo alla loro espressione produttiva, materiale (nello stesso tempo, i rapporti tra gli uomini si rappresenterebbero rovesciati, come rapporti sociali tra cose) .

A parte questo, non c’è parte del corpo umano o di ciò che compone la sua identità che non sia in grado di produrre un’eccitazione feticista.

Questo perché in ogni luogo e in ogni tempo l’anatomia umana è sempre stata vista come un mosaico di parti che giocano un ruolo più o meno importante nel costume, nelle abitudini, nella morale.

Lo stesso trasformarsi nel tempo storico e nelle culture del pudore è una dimostrazione evidente della diversità delle opzioni feticistiche.

Le donne cinesi fino a pochi anni fa non mostravano i loro piedi neppure ai loro amanti, ma non avevano pudore nell’esibire i seni nudi.

In Occidente le gambe sono state scoperte e ricoperte innumerevoli volte.

Così è stato per la capigliatura, le spalle, le braccia .

Insomma, il pudore e la seduzione inventano le loro regole che la ragione il più delle volte non comprende.

In alcune culture primitive si coltiva lo strabismo, in altre l’obesità, come in Camerun dove solo le donne grasse possono sposare i capi tribù.

Nell’antica Grecia erano apprezzate le donne callipigie, che avevano delle belle pygos, cioè, delle belle natiche.

En passant. I musei archeologici sono pieni di Veneri callipigie, si riconoscono dal gesto della dea rappresentata nell’atto di sollevarsi la tunica sul di dietro.

Per molti antropologi anche la scarificazione ha un’origine feticistica, sarebbe la ripetizione rituale delle ferite gloriose ricevute nel corso della caccia o della guerra.

Vediamo un altro aspetto del problema del corpo.

La maggior parte delle azioni e delle cerimonie che hanno per oggetto il corpo presentano dei legami con l’erotismo.

In questa prospettiva bellezza e bruttura costituiscono dei concetti indissolubili anche se il ruolo della bellezza è più complesso.

Come sappiamo in molte civiltà in cui si praticavano dei sacrifici umani non esitava a immolare le giovinette più belle, come se l’efficacia del sacrificio dipendesse dal confronto dell’orrore con la perfezione e la purezza.

Osserva a questo proposito George Bataille è come se la bellezza fosse una lotta che si rinnova continuamente contro quelle che noi consideriamo le forme della bestialità.

Una lotta giocata anche con tutti gli artifici possibili, dal maquillage alla chirurgia.

In questo scontro tra bellezza e bestialità ricevono un’attenzione particolare gli orifici del corpo, cioè le parti più primitive, quelle che fanno da cerniera tra il suo interno e il suo esterno, tra l’intimo e il pubblico, tra il caldo e il freddo.

La bocca è dipinta, ornata, tatuata.

Alle orecchie, al naso alle grandi labbra della vagina sono sospesi degli anelli.

Gli ornamenti hanno qui un doppio senso. Nascondono e sottolineano.

Ci sono dal nostro punto di vista occidentale, dei paradossi incomprensibili.

Gli indigeni della Colombia inglese, per esempio, cercano di deformare il cranio per farlo assomigliare a quello dei cani.

In ogni modo la bellezza è di regola associata alla giovinezza, ma questo non significa che non la si faccia derivare da dei canoni.

La Grecia classica l’associava ai numeri.

Policleto, che visse nel quarto secolo prima dell’era comune, sosteneva che la bellezza di un corpo femminile è completa quando la sua altezza era sette volte e mezza quella della testa.

Vitruvio che visse nel primo secolo prima dell’era comune sosteneva che gli edifici dovevano corrispondere a delle proporzioni umane definite dal cerchio e dal quadrato.

Un idea condivisa da Leonardo Da Vinci il cui disegno dell’uomo vitruviano è finito perfino sulle nostre monete da un euro.

Poi con il Rinascimento le ricerche sulle proporzioni matematiche della bellezza si sposarono con la scienza dell’anatomia e con la nuova sensibilità della pittura europea.

Significativa è la Madonna dal collo lungo del Parmigianino(1503-1540), l’erede di Raffaello come fu definito dalla critica d’arte.

In alcune culture amerinde si cerca di appiattire il cranio dei bambini in modo che sia possibile da adulti portare più facilmente dei pesi sulla testa.

I bantù Damara, che vivono in Namibia (Sud Africa) sostengono che non possono parlare correttamente la loro lingua se non si strappano i denti davanti..e lo fanno!

Le indossatrici di moda dello show business, anche se nessuno lo dice apertamente, non possono essere alte più di un metro e settantotto centimetri o avere naso, mento e seni prominenti, ameno che non servano per show specifici.

Se le culture investano così tanto tempo e sforzi nel costruire dei modelli di bellezza è perché l’uomo è convinto che la natura del corpo umano sia perfettibile e possa essere sottoposta ai suoi desideri con ogni mezzo, cure dimagranti, amputazioni, ornamenti, protesi.

Ma a ben guardare il bello impone la sua legge al desiderio, spesso non lontano dalla bruttezza e dall’orrore.

Veniamo adesso a ciò che lega il corpo all’ornamento.

Qui l’ornamento è un’espressione della seduzione, attira lo sguardo e soddisfa il narcisismo.

È anche legato al pudore. Uno dei sentimenti più complessi.

Il pudore da una parte ha la funzione di coprire, nascondere, consentire al soggetto di chiudersi in se stesso, dall’altra stimola il piacere estetico e l’erotismo.

In questa prospettiva l’ornamento è un ingegnoso sistema per istaurare una certa armonia tra queste forme di sensibilità antagoniste.

L’ornamento procura un sentimento di potere, di estensione del nostro “io” corporale, si salda per così dire alla pelle, al corpo e forma con esso un’entità indissociabile.

Di fatto, pudore e ornamenti sono caricati di connotati sessuali più o meno coscienti.

Sono questi i motivi per cui il cristianesimo ha istaurato una dicotomia radicale tra corpo e anima sostenendo che l’attenzione portata al corpo è pregiudizievole alla salute dell’anima.

Ma è stato uno sforzo inutile.

A seconda di come cambiano le abitudini sociali la carta del desiderio può investire qualunque parte del corpo.

Durante il Medioevo l’abbigliamento femminile tendeva a nascondere il petto.

Nel Rinascimento l’erotismo dei seni esploderà insieme all’addome e saranno ostentati. Addirittura le dame di corte si eserciteranno a camminare come le donne incinta in modo da farsi ammirare il ventre.

L’ornamento per gli antropologi ha funzioni magiche.

Protegge dall’ostilità del mondo.

In questo senso struttura il corpo e struttura la società affermando la distinzione sessuale.

Uomini e donne si sono sempre ornati, sia pure in modo diverso.

In quest’ottica la radicale rinuncia della cultura borghese all’ornamento maschile è un avvenimento senza precedenti.

Si potrebbe dire che è una delle conseguenze della società industriale, tendenzialmente calvinista.

Essa in qualche modo esprime un tentativo tutto maschile di dare al (suo) corpo una missione utilitaria.

È corretta questa tesi?

Forse si. Considerato che oggi alla società industriale è subentrata la società dello spettacolo e gli uomini stanno rivalutando gli ornamenti e la bellezza costruita con il maquillage e la fatica muscolare.

Insomma, tutte le società manipolano il corpo, anche se in varia misura.

Tra maquillage e chirurgia estetica c’è una sostanziale barriera costituita dall’epidermide.

Generalmente il grado di profondità della manipolazione del corpo è proporzionale al dolore.

Si può a questo proposito costruire uno schema.

Da una parte c’è il vestito, una protesi indipendente che si mette o si toglie senza conseguenze che non siano psicologiche. Il vestito, in breve, è un artificio che può essere rimosso.

Dall’altra parte c’è la mutilazione irreversibile.

A fianco del vestito e della maschera, che si porta in circostanze particolari, si colloca il maquillage e la pittura del corpo riservata a delle occasioni eccezionali come sono le feste, gli spettacoli, i carnevali, gli happening, i giochi d’infanzia.

Poi viene l’abbronzatura.

È un fenomeno recente, serve a esibire il culto del ben essere.

È una specie di certificato del lusso che possiamo esibire. L’abbronzatura parla per noi e dice: “Ho fatto una vacanza”, “Ho rotto con la banalità del quotidiano”, “Amo l’esotico”.

È una carta da visita provvisoria, ma può essere rinnovata o restaurata con i raggi ultravioletti.

Allo stesso livello possiamo mettere il body-building. Anche questa una moda recente.

Diciamo che al prezzo di molto sudore e fatica possiamo forgiare una nuova anatomia.

O, meglio, possiamo gonfiarci come la rana nelle Favole di La Fontaine.

In termini antropologici l’atletismo un tempo necessario alla sopravvivenza è stato nella modernità compensato da un atletismo superfluo: lo sport.

Penetrando ancora più a fondo nella pelle troviamo la depilazione.

Può essere totale o limitata a certe zone del corpo ed è una pratica quasi universale.

Per esempio per gli Indiani d’America la depilazione è totale e praticata in modo diffuso dato che considerano i peli una sporcizia.

Lo stesso facevano i greci che li cancellavano anche dalle statue.

La depilazione può riguardare il pube, ma anche il viso.

Le donne del Rinascimento italiano si depilavano le sopracciglia per creare l’illusione di una fronte molto alta.

In altre epoche le sopracciglia venivano rafforzate con la matita per donare al viso un aspetto più interessante.

Proseguendo nel nostro schema, possiamo dire che il tatuaggio con l’ago rompe la barriera dell’epidermide.

(C’è anche il tatuaggio all’henné e più raro quello che si ottiene con l’abbronzatura)

Il pigmento che si usa nel tatuaggio con l’ago è pressoché definitivo, visto che la sua cancellazione lascia sempre una cicatrice.

L’etimo di tatuaggio rinvia al polinesiano tatau, cioè ad una tecnica di pittura del corpo.

Altrettanto irreversibili sono le scarificazioni e le ferite simboliche.

Possono essere ferite scavate o in rilievo e in casi eccezionali possono essere incrostate con pietruzze o frammenti di conchiglia.

Altre ferite sono più mirate, come sono quelle che si praticano bucando le orecchie, il naso, le labbra, le sopracciglia o le grandi labbra della vagina.

In termini psico-analitici è come se gli orifizi che abbiamo non bastassero o fossero invisibili tanto da doverli sottolineare.

Dunque, fessure naturali e fessure artificiali.

È come se la cultura intervenisse a sottolineare la natura per renderla più eloquente.

O, detto altrimenti, è come se gli ornamenti rendessero socialmente accettabile la bestialità delle mucose e consolidassero le apparenze.

Un caso estremo è costituito dalle donne Kayan che vivono in Birmania e che noi chiamiamo donne-giraffa.

Fin da bambine portano delle collane di metallo che vengono successivamente aggiunte e che abbassando le spalle e deformando lo scheletro danno l’impressione che il loro collo si sia allungato

Altri casi di cui abbiamo fatto cenno riguardano la limatura o l’estrazione dei denti, la scarificazione con l’introduzione di pietre o metalli, la deformazione del cranio, dei piedi o della gabbia toracica.

Ma per finire il nostro schema è importante ricordare la chirurgia estetica il cui uso è dilatato a vista d’occhio.

Essa ha un duplice scopo, fermare gli effetti del tempo e rettificare le forme in funzione di un’immagine ideale.

In tutte queste trasformazioni gioca un ruolo essenziale il dolore che appare come un riscatto da pagare per fuggire lo stato di natura.

Infine, vanno ricordati, sia pure di sfuggita i rituali funerari.

Ogni cultura a elaborato i suoi e spesso sono molto complessi, dall’imbalsamazione degli egizi all’ibernazione o crioconservazione dei cadaveri, abbastanza diffusa sia negli Stati Uniti che in Russia.

Una follia da fantascienza, non per caso il fondatore del Cryonic Institute era uno scrittore di fantascienza, Robert Ettinger, era, perché è morto e si è fatto congelare.

Sostanzialmente le pratiche sul corpo morto hanno due finalità.

Esorcizzare la morte tramite l’incenerimento della salma.

Costruire una parodia della vita sottoponendo a maquillage il corpo e soprattutto il viso del defunto e poi seppellirlo.

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BIOPOLITICA IN BREVE

La biopolitica è stato uno dei temi sviluppati da Michel Foucault (1926-1984) filosofo, sociologo e saggista francese, tra i più originali del Novecento.

Nel libro, La volontà di sapere, Foucault scrisse: “Si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di respingere nella morte. (Feltrinelli, 1978).

Possiamo definire la biopolitica come l‘insieme delle norme e delle pratiche adottate da uno Stato per regolare la vita biologica degli individui nelle sue diverse fasi e nei suoi molteplici ambiti (sessualità, salute, riproduzione, gestione delle malattie, morte, ecc.).

Per Foucault la biopolitica inaugura quella stagione della modernità, a partire dal XVII secolo, in cui la sovranità non si caratterizza più per il diritto del sovrano di dare la morte ai sudditi, ma per il potere di controllare, presidiare, allungare, risanare la vita dei cittadini.

Come se, egli sottolinea, la funzione più importante del potere non fosse più tanto quello di poter uccidere, ma di gestire direttamente la vita.

In questo modo l’amministrazione dei corpi e il controllo della vita (dei singoli e della popolazione nel suo insieme) finiscono per diventare un’attività centrale per il governo

La politica del corpo umano (che si invera nelle discipline scolastiche, nella vita militare, in psichiatrica, etc.) e la bio-politica della popolazione (che si invera nei controlli dei livelli di natalità, mortalità, salute, longevità, fertilità, fattori che agiscono sulla specie) finiscono per formare un congegno di pratiche e tecnologie di cui si avvale il bio-potere.

Che cos’è il bio-potere per Foucault?

È il sapere che penetra e modifica lo statuto tradizionale del politico.

All’interno di questo nuovo spazio di poteri, saperi e tecnologie l’uomo occidentale si adegua a essere una specie vivente in un mondo vivente.

Prende consapevolezza di che vuol dire avere un corpo. (Cosa diversa dalla coscienza di sé.)

Impara a riconoscere quali sono le condizioni di esistenza, quali le probabilità di vita e di salute.

In altri termini, sostiene Foucolult, per la prima volta nella storia, la realtà biologica si modella su quella politica.

Il fatto di vivere non è più un mistero oscuro e inaccessibile (che emerge dall’esperienza della morte e dalla fatalità che accompagna la vita), ma passa nel campo di controllo del sapere e del potere che – nella filosofia di Foucault – vanno sempre assieme.

Di fatto, come è facile verificarlo, la promessa di una vita sempre più lunga e sempre più sana ci viene oggi congiuntamente dai principi biologici e da quelli politici.

Principi alleati, dice Foucault, nella produzione di un regime di verità in cui sotto alcune false evidenze si nascondono molte vere falsità.

In pratica, è vero che la durata della vita in Occidente si è allungata, che tutti siamo mediamente più sani e che i progressi della medicina, terapeutica e preventiva, ci aiutano a esserlo sempre di più.

Ma è falsa la coloritura di ottimismo di cui questo miglioramento si tinge nel discorso mediatico e pubblicitario, come se il destino dell’umanità si fosse capovolto e davanti ai cittadini del XXI secolo non ci fosse l’inevitabilità della morte ma la promessa di un’eterna giovinezza.

Per quanto sostenuta dalla medicina, dallo sport, dal fitness e da ogni genere di additivi e integratori, la salute resta soggetta alle piccole e alle grandi catastrofi dell’organismo.

Per quanto ciascuno di noi possa fare per mantenersi in forma, dice sempre Foucault, la nostra esistenza è segnata anche dalle malattie e non sempre è possibile evitarlo.

Sono queste, in sostanza, le ragioni per le quali Foucault mette in guardia dagli esiti normalizzanti e normalizzatori della bio-politica.

Anche perché, egli scrive, la disciplina dei corpi individuali e la regolazione del corpo-sociale produce una soglia di normalità a cui ci si deve adeguare e chi non lo fa viene considerato un debole che si è arreso alla devianza o alla marginalità.

La promessa di salute, tra l’altro, non è solo qualcosa che viene dal potere bio-medico-politico,

rappresenta anche un’ingiunzione alla collaborazione da parte dei soggetti a cui si rivolge.

Per essere sempre più sani, dobbiamo essere sempre più vigili sulle minacce che incombono sulla nostra salute.

Dobbiamo fare sport, non fumare, evitare le occasioni di contagio, mangiare questo e non quello, andare in vacanza, vincere lo stress, restare magri, sottoporci a controlli periodici e a terapie preventive.

La promessa di salute comporta dunque un decalogo di regole o, meglio, un dispositivo di responsabilità sempre pronto a rovesciarsi in colpa.

Se ti ammali non è perché il caso avverso ti ha colpito, ma perché non hai fatto abbastanza per non ammalarti.

Non hai fatto abbastanza sport, non hai acquisito abbastanza resistenza allo stress, non ti sei sottoposto a diete adeguate, hai ignorato la prevenzione.

In sostanza, se ti ammali è in gran parte colpa tua. Te la sei voluta.

Tutto ciò, anche grazie alla pubblicità e alle lusinghe mercantili, basta per trasformare il desiderio di star bene in barocchi programmi individuali e collettivi di prevenzione.

La ricerca della salute, nel mondo Occidentale, sconfina da tempo nella ricerca dei modi per evitare il rischio della malattia e del contagio.

Ma il modo migliore per evitare la malattia e il contagio è quello di evitare, tout court, il contatto con gli altri e con il rischio che qualunque contatto comporta.

Non è un caso, dunque, che la crescita dei livelli di salute vada di pari passo con la crescita dell’individualismo.

Conclude Foucault, siamo sempre più sani, ma rischiamo di essere anche sempre più soli.

Siamo sempre più consapevoli di come si evitano la malattia, ma rischiamo di dimenticarci che la malattia fa parte della vita, come l’ombra del sole, e accettarla è tanto doloroso quanto inevitabile.

FINE